La route panoramique numéro 15, menant à travers les fjords norvégiens de Bodo au nord à Steinkjer au sud, est une ligne ininterrompue de sites insolites. Surtout quand il fait beau. Et son point le plus attrayant est le glacier Svartisen, le plus bas d'Europe.

Vous pouvez le voir depuis la route. Le bonnet blanc qui recouvre les montagnes apparaît encore et encore parmi les sommets qui descendent des pentes abruptes directement dans la mer. Nous le savons déjà : c'est le but de notre voyage.
Nous avons lu dans le guide que nous devrions lancer une attaque contre la glace qui ne fond pas en Hollande. Les villes! C'est trop un mot. Il y a des informations touristiques, beaucoup de places de parking, quelques maisons dans la zone plus éloignée. Et un petit port de plaisance, car le glacier glaciaire de l'autre côté du fjord n'est accessible que par un petit bateau, puis il faut y aller à pied.
Dans les informations que nous lisons : oui, vous pouvez grimper le glacier, mais uniquement avec un guide. Des visites sont organisées tous les jours, mais vous devez réserver au moins un jour à l'avance. Nous n'avons pas une telle réserve. Pouvons-nous le faire? Les filles des nouvelles ne le savent pas. Il faut demander à la "cafétéria" de l'autre côté. Nous y arriverons demain, le premier bateau part à 8.

En attente

Nous nous préparons pour la nuit. Il n'y a ni hôtel ni camping ici. Une petite publicité nous invite dans un camping situé à 30 kilomètres d'ici. Trop loin : nous devons être à la marina à huit heures. Nous montons une tente dans un pré : nous utilisons la loi scandinave, qui permet de camper une nuit dans n'importe quel endroit, mais pas trop près des bâtiments, pour ne pas troubler la tranquillité des habitants. Le soir, le parking avant l'information est rempli de camping-cars. J'en ai compté treize. Un norvégien, les autres sont allemands. Ils iront aussi au glacier demain.

Persuasion

Déception du matin : tous les guides sont déjà pris, on peut s'inscrire pour une sortie le lendemain. Nous n'avons pas le temps! Nous voulons aujourd'hui. Nous informons le chef des guides du calendrier serré de notre expédition scandinave. Il secoue la tête de surprise et trouve enfin une solution : mais nous pouvons partir dans deux heures.
Nous nous jetons sur l'herbe au bord du lac, regardons l'eau couler sous la langue blanche avec un rugissement. Nous nous prélassons au soleil. Le ciel est bleu, sans nuages, très chaud. Jusqu'àil est difficile de croire que nous sommes à plus d'une centaine de kilomètres au-delà du cercle polaire arctique…

Bon à savoir

Informations pratiques

On peut se rendre au glacier Svartisen depuis le village de Holland sur Hollandfiord, situé à environ 150 km au sud de Bodo et plus ou moins le même au nord de Mo i Rana (attention, il y a deux traversées en ferry sur ce route).

Nous atteindrons le glacier dans un petit bateau, il n'y a pas d'autre moyen. La traversée dure environ 15 minutes et coûte 55 CZK par adulte, 30 CZK par enfant, aller simple. Vous payez le retour, le double.

Au pied du glacier se trouve la "cafétéria" de Brestu. Les visites commencent ici, vous pouvez prendre un repas (de 90 à 130 CZK pour un plat du soir). Vous pouvez passer la nuit au camping (100 CZK par tente) ou dans un cottage pour quatre personnes (500 CZK par personne).

La randonnée glaciaire guidée coûte 600 CZK par personne. La visite dure quatre heures. Le prix comprend l'équipement complet (baudriers, chaussures, crampons, piolets, casques). Nous avons eu un temps parfait, mais il fait généralement froid sur le glacier : vous devez avoir des vêtements chauds, cela vaut la peine de prendre un bonnet, une écharpe et des gants.

Vous pouvez faire une randonnée guidée de deux heures jusqu'à la tête du glacier. Une telle escapade coûte 250 écus. Le guide emprunte un parcours de deux kilomètres (4 km au total) autour du lac et raconte l'histoire du glacier. Cependant, cela ne vaut pas la peine de payer: vous pouvez vous approcher seul de la face du glacier - gratuitement.

argent : 1 couronne norvégienne (NOK)=0,45 PLN

contact :
tél. +47 75 75 11 00
[email protected]
http: //www.svartisen.no/

Au front

Olav, notre guide nous conduit rapidement. Il n'est pas loin de la tête du glacier : en 1996 il n'était qu'à vingt mètres au-dessus du niveau de la mer, maintenant il est beaucoup plus haut, peut-être cinquante ? Le réchauffement climatique fait des ravages ici.
Dans une petite cabine nous emballons notre matériel : enfilons des chaussures dures (les nôtres, bien que touristiques, Olav a trouvé trop molles), prenons des crampons, des piolets, des casques. Nous nous habillons de harnais. Le guide nous attache avec une corde, nous explique les règles du voyage : écartez les jambes, ne vous arrêtez pas inutilement, attendez les partenaires, ne prenez des photos qu'aux arrêts - la dernière recommandation sera la plus difficile à suivre : c'est tellement beau tout autour …

Gris à bleu

Nous suivons notre jeune guide pied à pied. Le groupe des sept dilettantes glaciaires n'avance pas vite. Parce qu'il n'est pas facile non plus de croire que les crampons maintiendront vos pieds sur une surface glissante. Après un certain temps, cependant, nous commençons à aller plus efficacement. Nous prenons lentement une telle pratique.
La glace sur le bord de la langue est gris-gris. Encombrédébris rocheux, poussière. Plus haut, plus le champ glacé est profond, plus blanc, plus pur, jusqu'à devenir bleu. Le chaud soleil fait fondre sa surface. Des ruisseaux d'eau s'écoulent dans des crevasses profondes. Nous les évitons habilement, ne regardant que le temps et le temps à l'intérieur : les rayons du soleil se réfractent sur d'étranges formes glacées, ils se reflètent dans l'eau. À côté de nous se trouvent d'énormes seracas, d'énormes morceaux de glace fissurés.

Slip

Observant le jeu inhabituel de lumière sur la surface glacée inégale, je m'autorise un moment d'inattention. C'est une erreur. Je perds l'équilibre, tombe et glisse sur la râpe à glace. Je n'avais même pas pensé que les cristaux de glace étaient si tranchants : j'arrache la peau de mes jambes et de mes mains. Rien de grave, je ne suis pas allé loin, attaché à une corde. Mais la punition pour regarder est assez douloureuse.
Nous sortons vers le champ enneigé. Ici, la glace est recouverte d'une couche de neige qui ne fond jamais. Il est même arrivé il y a quelques jours. Lorsque nous nous sommes plaints au bord de la mer de la pluie et des nuages ​​qui gâchaient notre vue, il a neigé ici. C'est le nord de la Scandinavie. Même en juillet.

Encore à la mer

Nous commençons la retraite. Pas à pas, prudemment, vers le bas. En dessous de nous, au loin, il y a une tête glaciaire escarpée, un lac dans lequel il se jette, puis un fjord - une étroite baie marine fermée de tous côtés par des montagnes. Nous sommes un peu fatigués du voyage de quatre heures, mais encore plus excités. Car même si ce n'était pas un exploit, juste une promenade standard pour les touristes de la classe moyenne, le plaisir en valait la peine. Et peut-être même le prix.

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